日本和服有哪些文化歷史
你喜歡日本和服嗎？那種能淋漓盡致的展現日本女性魅力的衣服，與我國旗袍有得一比。下面和小編一起來(lái)看日本和服有哪些文化歷史，希望有所幫助！
歷史介紹
和服是中國隋唐時(shí)期傳入日本的，后經(jīng)過(guò)發(fā)展改進(jìn)成為日本傳統服裝，所謂和服文化也是根據唐時(shí)期文化演變而成，不論是坐姿或站姿，都需經(jīng)由完整的學(xué)習訓練，而成為內外在兼具的完美禮儀。
和服是日本人的傳統民族服裝，也是日本人最值得向世界夸耀的文化資產(chǎn)。和服的穿著(zhù)巧技，乃是隨著(zhù)時(shí)代的風(fēng)俗背景，琢磨考驗，蘊育而生。高雅而優(yōu)美的圖案，源自於日本民族對於山水的欣賞及對於風(fēng)土的眷戀，乃至於對人本精神與情境的細膩感受。
和服不僅融合了優(yōu)雅氣度與深層內斂之本質(zhì)，更反應了穿著(zhù)之人的“心”與“動(dòng)”。每一套優(yōu)美的和服，都經(jīng)精心裁制，講究穿著(zhù)時(shí)的每一個(gè)細節及步驟。因此，不論是坐姿或站姿，都需經(jīng)由完整的學(xué)習訓練，而成為內外在兼具的完美禮儀。和服又有另外一個(gè)名稱(chēng)叫“賞花幕”，因為和服的圖案與色彩，反映了大自然的具體意象，當人們穿著(zhù)和服走動(dòng)時(shí)，會(huì )因為晃動(dòng)而使得和服如同一塊動(dòng)態(tài)的畫(huà)布。
和服美術(shù)
日本的繪畫(huà)起源于日本本土，而日本的繪畫(huà)史受到過(guò)印度佛教和中國的美術(shù)影響，特別是在中國唐代的時(shí)候，佛教藝術(shù)傳入中國及日本，無(wú)論是寺廟中的壁畫(huà)塑像還是生活中的肖像畫(huà)，兩個(gè)國家都有相似之處。
真正反映日本和服的繪畫(huà)作品主要是日本的風(fēng)俗畫(huà)。日本的 風(fēng)俗畫(huà)興起于室盯時(shí)代（1392-1573年），相當于中國的明代。 當時(shí)有許多中國的風(fēng)俗畫(huà)傳入日本，如反映中國古代勞動(dòng)人民生 產(chǎn)過(guò)程的《耕織圖》，被日本畫(huà)家作為一種模式來(lái)效仿，以致日本也出現了許多版本的《耕織圖》，如有獰野永納本，也有和歌山縣高 野山遍照尊院的彩繪屏風(fēng)《織圖》等。但日本風(fēng)俗畫(huà)的真正興起是在江戶(hù)時(shí)代，當時(shí)雖然有一派古典畫(huà)派專(zhuān)以傳統物語(yǔ)為繪畫(huà)題材，如源氏物語(yǔ)、凈琉璃物語(yǔ)等都相繼出現于當時(shí)皇宮貴族的屏風(fēng)上，這種傳統題材一般用傳統的繪畫(huà)手法來(lái)表現。畫(huà)中人物穿著(zhù)的都是當時(shí)宮中的華麗衣服，造型風(fēng)格有些類(lèi)似有職雛人形。 但當時(shí)更多的是同時(shí)繪于這些屏風(fēng)上的風(fēng)俗畫(huà)，這是江戶(hù)初期（16世紀初）的一大特色，其繪畫(huà)中心在京都，當時(shí)正值廣仁文明之亂之后，京都的經(jīng)濟正在復興，作為復蘇象征的明廣九年的 園祭活動(dòng)也在京都一年一度地舉行，正因為如此，一系列的屏風(fēng)圖大量出現，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏于東京國立博物館的《洛中風(fēng)俗圖》屏風(fēng)（17世紀前半）、靜嘉堂文庫的《四條河原游圖》屏風(fēng)，這些屏風(fēng)的題材頗有些類(lèi)似于唐代的游春圖，但人物更為眾多，場(chǎng)面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內容。如四條 河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，后者是游女歌舞 伎云集的地方。開(kāi)創(chuàng )于慶長(cháng)八年（1603年）的`北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來(lái)。慶長(cháng)末年在四條河原常設舞臺，供六條柳町游女們來(lái)表演，當時(shí)有大量的文字記載了這一風(fēng)俗，當地成為京都的文化中心地。從中可以看出當時(shí)和服的穿著(zhù)情況。
但是，歌舞伎的盛況為當政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內游樂(lè )圖。
到江戶(hù)中期，與風(fēng)俗畫(huà)相對應的是桃山時(shí)期的浮世繪，浮世繪是從室內游樂(lè )圖中抽出單獨的一個(gè)美人進(jìn)行描繪，這種形式在寬文時(shí)代特別流行，因此稱(chēng)為寬文美人圖， 其中的《八千代大夫圖》是特別優(yōu)秀的作品。
17世紀中葉，在江戶(hù)的出版物中出現了版畫(huà)插圖，繪制這些插圖的稱(chēng)為板下繪師，大多都是無(wú)名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣（1618-1694年），師宣曾擔任進(jìn)原西鶴《好色一代男》江戶(hù)版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨立欣賞。師宣是一枚繪的創(chuàng )始人，他所作的《見(jiàn)返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺繡大團花圖案的和服，美人回首，巧笑倩兮，極為動(dòng)人。
明和二年（1765年）開(kāi)始流行以俳人為中心的繪畫(huà)。用豪華的多色摺招版畫(huà)來(lái)制作，其中優(yōu)秀的作者是鈴木春信（1725-1770年），其版畫(huà)有如錦之美，故稱(chēng)錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風(fēng)靡一時(shí)。春信以后的美人畫(huà)代表有勝川春章、鳥(niǎo)居清長(cháng)等，但最為有名的浮世繪大家則數喜多川歌磨（1753-1806年），其畫(huà)大多是半 身繪或大首繪，如《婦人相學(xué)十軀》等。此后有許多反映蠶�；蚣徔椛a(chǎn)的風(fēng)俗畫(huà)也用了這種浮世繪的風(fēng)格，畫(huà)中的女性穿的則是下層勞動(dòng)婦女的和服。
日本到現代還有美人畫(huà)這一專(zhuān)門(mén)畫(huà)派，所畫(huà)大多都是穿和服的日本婦女。
從明治三十年開(kāi)始，日本的畫(huà)家開(kāi)始創(chuàng )造了新的美人畫(huà)法， 大約可以分成三個(gè)流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫(huà)派，以關(guān)東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會(huì )的太太們?yōu)橹鞯拿廊水?huà)，以圓山四條為代，其中上襯松園的作品中有著(zhù)成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤，所描繪的和服制作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合璧的美人畫(huà)，以西洋畫(huà)的風(fēng)格來(lái)描繪穿著(zhù)和服的日本婦女。
上述與和服有關(guān)的美術(shù)作品。不但保存了歷史上不同時(shí)期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著(zhù)方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態(tài)。此外，這些作品事實(shí)上是藝術(shù)家眼中的和服，流露了藝術(shù)家及其同時(shí)代人對和服的態(tài)度和感情。
和服的種類(lèi)
和服的種類(lèi)很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單調，多深色，腰帶細，穿戴也方便。女性和服款式多樣，色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的發(fā)型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據拜訪(fǎng)、游玩和購物等外出的目的不同，穿著(zhù)和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
1、留袖和服
女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時(shí)穿的禮服。以黑為底色，染有五個(gè)花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案表示已婚婦女使用叫"黑留袖"和服。另外其它顏色的面料上印有三個(gè)或一個(gè)花紋且下擺有圖案的叫"色留袖"和服。
2、振袖和服
未婚小姐的第一禮服，根據袖子長(cháng)度分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"。其中穿得最多的是"中振袖"。例如：成人儀式，畢業(yè)典禮，宴會(huì )，晚會(huì )，訪(fǎng)友等場(chǎng)合。因為這種和服給人一種時(shí)尚的感覺(jué)，所以已婚婦女穿"中振袖"的時(shí)候也越來(lái)越多。
3、訪(fǎng)問(wèn)和服
整體上染上圖案的和服從下擺，左前袖，左肩到領(lǐng)子展開(kāi)后是一幅圖畫(huà)，近年來(lái)作為最流行的簡(jiǎn)易禮裝而大受歡迎。開(kāi)學(xué)儀式，朋友的宴會(huì )，晚會(huì )，茶會(huì )等場(chǎng)合都可以穿，并且沒(méi)有年齡和婚否的限制。
4、小紋和服
一般作為日常的時(shí)髦服裝，整體上染有碎小花紋，很適合用于練習穿著(zhù)，約會(huì )和外出購物的場(chǎng)合。如果是年輕的女性，也可以用于半正式的晚會(huì )。
5、男式和服
男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡(jiǎn)易禮裝，可以隨便進(jìn)行服裝搭配。
6、素色和服
這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒(méi)有花紋則作日常時(shí)裝服。
7、付下和服
袖子，前后身，領(lǐng)子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱(chēng)。比訪(fǎng)問(wèn)和服更輕便舒適。
和服的配件
配件：和服之美，除了袷、帶、結的組合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有帶揚、帶締、帶板、帶枕、伊達締、腰紐、胸紐、比翼等。另外還有與和服配套的內衣，穿和服時(shí)、進(jìn)行美容時(shí)的一些輔助用具以及鞋和其他附屬品。
1、帶揚和帶締是和服整裝中十分重要的小配件。帶揚的作用除了在制作帶結是能夠固定和包覆帶枕外，而且在裝飾上也嚴格要求與和服、和服帶配套。帶揚的材料一般選用紡綢、綾、縐織物等，上面裝飾扎染紋樣、友禪染、小紋、刺繡圖案或者是色無(wú)地。帶締起著(zhù)系結和服帶結的作用，有繩帶、編織帶、絎縫帶之分。有一種絎成圓筒形的帶子稱(chēng)為丸絎帶，是禮服上專(zhuān)用的帶締。還有一種摻和金銀絲的繩帶也是平常用于正式禮服和便禮服的帶締。一般來(lái)說(shuō)，帶締厚實(shí)的寬帶比窄幅帶的價(jià)格高，所以窄幅帶締一般只用在浴衣上面。
2、帶板是置于帶子前方，防止帶子起皺的一種整形用的配件，寬度比帶子窄一些。
3、帶枕是制作太鼓的帶山和塑造變化帶結造型時(shí)用的，大的很大，但一般都是選用標準形的。
4、伊達締，是系在和服領(lǐng)窩以下的胸口位置，以防止穿著(zhù)走樣的一種和服配件。伊達締一般選用質(zhì)地較薄的博多織物。
5、腰紐、胸紐，是和服著(zhù)裝時(shí)用于比試和服的長(cháng)度，或者作為胸口的假紐之用。
6、比翼，是留袖上的一種特定的裝飾，為的是讓和服兩層縫合能看得出來(lái)。比翼規定裝飾在袖口、領(lǐng)、衽以及從腋下到袖下的開(kāi)口部分。喪服不能用比翼。
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